１．サイズ表記の正体：誰が「Mサイズ」を決めたのか？

「いつもMサイズを買っているのに、ブランドによって大きかったり小さかったりする」
「同じブランドでも、シャツはMでいいのにアウターはLじゃないときつい」

多くの男性が経験するこの現象。なぜこのような「ブレ」が生じるのでしょうか？ 実は、洋服のサイズには「JIS（日本産業規格）」という、明確な基準が存在します。まずはこの「モノサシ」の存在を知ることが、ロジカルなサイズ選びの第一歩です。

工業製品としての洋服の「サイズ規格」

日本の多くの洋服は、JIS L 4004 という規格に基づいて企画・製造されています。これは「身長」と「胸囲（バスト）」「胴囲（ウエスト）」の組み合わせで、対象となる日本人の体型を割り出したものです。一般的な目安（成人男性）は以下の通りです。

• Sサイズ（Small）

  身長：155cm ～ 165cm、胸囲：80cm ～ 88cm

• Mサイズ（Medium）

  身長：165cm ～ 175cm、胸囲：88cm ～ 96cm

• Lサイズ（Large）

  身長：175cm ～ 185cm、胸囲：96cm ～ 104cm

つまり、Mサイズとは「身長170cm前後、標準体型の日本人男性」が着ることを想定して作られた「設計の基準点」なのです。

【図：生地　織物と編物の違い】

【図：JIS規格のサイズマトリクス表】

なぜ「基準」があるのにサイズが合わないのか？

「自分は身長170cmだからMサイズで間違いないはずだ」 そう思って着てみたら、ピチピチだったり、ブカブカだったりする。これには2つの論理的な理由があります。

• 体型の個体差（厚みの違い）：JISはあくまで統計的な「標準体型」です。同じ身長170cmでも、筋肉質で胸板が厚い人や、お腹だけ出ている人など、厚み（体積）は人によって異なります。

• デザイン意図（シルエット）の違い：ここが最も重要です。デザイナーがその服を「どう着せたいか」によって、実際の寸法は大きく操作されています（後述します）。

２．「ヌード寸法」と「仕上がり寸法」の違い

サイズ選びで失敗しないためには、建築や機械設計と同様に、2種類の寸法データを区別して考える必要があります。

① ヌード寸法（Body Size）：あなたの身体そのもののサイズです。服を着ていない状態での計測値。JIS規格のS/M/L表記は、基本的にこの「ヌード寸法がこの範囲の人向け」というガイドラインです。

② 仕上がり寸法（Garment Size）：洋服そのものの実寸です。製品をメジャーで測った時の数値です。

重要なのは「ゆとり量（Ease）」

洋服は、身体にピタリと張り付いているわけではありません。動いたり呼吸したりするための「ゆとり（空間）」が必要です。

方程式：仕上がり寸法　ー ヌード寸法 ＝ ゆとり量

「サイズが合わない」という現象の多くは、この「ゆとり量」の見積もりミスです。 例えば、同じMサイズ表記のTシャツでも、「タイトに着せたいデザイン」ならゆとりは5cm程度、「リラックスして着せたいデザイン」ならゆとりは10cm以上取られています。

タグの「M」だけを見るのではなく、通販サイトなどのサイズ表にある「仕上がり寸法」を見て、自分の身体に対してどれくらいの「ゆとり（空きスペース）」があるかを想像することが、ロジカルなサイズ選びの秘訣です。

【図：ヌード寸法と仕上がり寸法の関係】

３．トップスのシルエット分類 ～「ジャスト」を基準にする～

サイズ選びを複雑にしているのが、服自体の「設計思想（シルエット）」の違いです。 JIS規格のサイズ（ヌード寸法）が自分に合っていても、デザイナーがどの程度の「ゆとり（ヌード寸法と仕上がり寸法の差）」を持たせているかによって、見た目の印象は大きく変わります。

現代のメンズファッションには、大きく分けて以下の3つのシルエットが存在します。

① スリムフィット（タイト）

• 特徴：体のラインにぴったりと沿うような細身の設計。ゆとり量は最小限です。

• 印象：シャープ、若々しい、モード。

• 注意点：体のラインがはっきりと出るため、ある程度スタイルの良さが求められます。タイト過ぎると窮屈になり着心地が悪くなります。スリムフィットの服でも、１サイズ上を選ぶことで、②ジャストフィットと同等になることもあります。

② ジャストフィット（レギュラー / スタンダード） ★推奨

• 特徴：体のラインを拾いすぎず、かといって余計なダブつきもない設計。肩幅や着丈が標準的な設定（JIS規格のど真ん中）です。

• 印象：誠実、清潔感、大人っぽい、ベーシック。

• 推奨理由：JIS規格を踏まえて作られた洋服として最も基本的なシルエットです。流行に左右されず、誰にでも似合いやすく、相手に「安心感」を与えます。まずはこのサイズ感を覚えることが重要です。

③ オーバーサイズ（ビッグシルエット / リラックス）

• 特徴：あえて肩の位置を落とし（ドロップショルダー）、身幅を広く取った設計。

• 印象：トレンド感、リラックス、現代的。

• 注意点：昨今の流行ですが、全身のバランス調整の難易度が高く、一歩間違えると「サイズを間違えた人」や「だらしない人」に見える危険性があります。

【結論】 まずは迷わず「②ジャストフィット」を選べるようになりましょう。応用であるオーバーサイズに手を出すのは、基礎が固まってからで十分です。

【図：素材の「光沢」と「マット」の違いの例】

【図：トップスのサイズ感の比較】

４．ボトムスのシルエット分類 ～「足のライン」を整える～

パンツ（ボトムス）のシルエットは、全体の印象を支える土台です。 トップスのサイズが合っていても、ボトムスの選び方を間違えるとコーディネート全体が台無しになります。主に以下の種類があります。

② ストレート

• 特徴：太ももから裾まで、太さが変わらず一直線の形（土管型）。

• 印象：武骨、クラシック、普遍的。

• 用途：ジーンズやチノパンなど「ワーク」「ミリタリー」由来のアイテムに多い形です。男らしいですが、少し野暮ったく見える場合もあるので、ストレートでも裾に向かって若干テーバードしているほうが扱いやすくなります。

② スリム・テーパード ★推奨

• 特徴：「テーパード（Tapered）」とは「次第に細くなる」という意味。腰回りや太ももには適度なゆとりがありつつ、足首（裾）に向かって徐々に細くなっていく形です。

• 印象：スマート、脚長効果、きれいめ。

• 推奨理由：多くの方に推奨できるシルエットです。日本人に多い「太ももが太く、足が短め」という体型コンプレックスをカバーしながら、スタイルを良く見せてくれます。すっきりしたラインで、清潔感を出せるのが最大のメリットです。

③ ワイド（バギー）

• 特徴：全体的に太い形。

• 印象：男らしい、リラックス、個性的。

• 注意点：履き心地は楽ですが、重心が下がるため、足が短く見えやすくなります。全体のラインのバランスを整える必要があるなど、上級者向けのアイテムです。

④ フレア（ブーツカット）

• 特徴：膝から裾に向かって広がる形。

• 印象：エレガント、レトロ。

• 注意点：上手に履きこなせば、足長効果などが作れますが、こちらもワイドシルエットと同様に上級者向けのラインです。

【図：ボトムスのシルエット比較（フレアを除く）】

５．はじめに選ぶべき「正解」のまとめ

ここまで、サイズ規格の仕組みとシルエットの種類を見てきました。 情報量が多く感じるかもしれませんが、初心者がまず実践すべき「正解」は以下の通りです。

• 自分のヌード寸法（身長・体重・適正サイズ）を把握する。

• トップスは「ジャストフィット（レギュラー）」を選ぶ。

• ボトムスは「スリム・テーパード」を選ぶ。

「お洒落な人は変わった形の服を着ている」と思われがちですが、このような人達も皆「自分の体型にマッチした、基本サイズ選びを確実にできる」という土台を持っています。そのうえで、アイテム選びや着こなしの幅を広げ、ファッションを楽しんでいるのです。まずは、清潔感や信頼感に直結する「基本の型」を使いこなすことを徹底しましょう。

次章では、選んだこれらの服をどのように組み合わせるか？ コーディネートを立体的に捉える「洋服の階層構造（レイヤー）」について解説します。